Прогулка по Нью-Йорку: Вест-Виллидж
Фото: Татьяна Бородина
Вест-виллидж (West Village) – образование достаточно новое. Раньше эта местность входила в состав Гринвич-виллидж, который действительно был деревней, расположенной на берегу Гудзона. В течение многих десятилетий состоятельные ньюйоркцы выезжали сюда отдохнуть на природе, строили здесь свои загородные дома, владели внушительными фермами и поместьями.
Текстовую экскурсию по этому району написала Татьяна Бородина в своем блоге для Elegant New York.
Первым здешним поселенцем считается англичанин Питер Уоррен, обосновавшийся в своей усадьбе в 1731 году. Местоположение его дома на современной карте Нью-Йорка приблизительно можно определить как пересечение Перри-стрит и 4-й стрит.
Когда в 1811 году был опубликован план по разбивке города на параллельно-перпендикулярные улицы, крупные землевладельцы, живущие в Гринвич-Виллидж севернее Хадсон-стрит и западнее 6-й aвеню, не позволили властям прокладывать улицы по своим участкам. Так, проявив своенравный характер, местные жители избавили «деревню» от планомерной разбивки, что теперь доставляет их потомкам немало хлопот.
В первой четверти XIX века в Гринвич-виллидж хлынули многочисленные желающие поселиться в этом районе. Хозяева неразбитых участков начали самостоятельную застройку, стараясь проложить новые улицы таким образом, чтобы на них разместилось как можно больше фасадов домов. Именно фасад дома значил все для ньюйоркцев того времени – неважно, что было за ним, главное – показать товар лицом. Так и возник район с беспорядочной топографией, извилистыми улицами и небольшими кварталами.
Фото: Татьяна Бородина
И хотя район западнее 6-й авеню, по всем логическим законам, должен принадлежать Гринвич-виллидж, в последнее время его все чаще идентифицируют как Вест-виллидж. Он славится своими клубами, кофейнями, эксцентричными магазинами и домами, в которых жили многие из столпов литературы и искусства XX века. Кроме мемориальных адресов, достопримечательностей в Вест-виллидже мало: дома красивые, но почти нет выдающихся, музеев тоже нет. Зато здесь не доминируют небоскребы, и всегда можно свернуть на улицу, по которой почти не ездят автомобили.
На протяжении 70 лет район West Village считался самым богемным районом страны, и в XX веке чуть ли не вся прогрессивная молодежь Америки в ту или иную пору своей жизни стремилась сюда. Правда, за последние 20 лет цены на жилье поднялись до такого уровня, что никакой студент поселиться здесь больше не имеет возможности – разве что в крохотной квартирке в компании с двумя-тремя приятелями. Другое дело – кинозвезды: теперь среди местных жителей числятся Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер.
Вест-виллидж начинается с 6-й авеню. На углу 6-й авеню и Вашингтон-плейс находится одна из старейших католических церквей св. Иосифа, построенная в 1833 году в стиле классицизма, который в то время служил образцом для подражания американским архитекторам.
Еще одна старая церковь расположена на Кристофер-стрит, в первом квартале от 7-й авеню. Эта необычная для Нью-Йорка маленькая белая церковь с золотым куполом – лютеранская епископальная церковь св. Джона, построенная в 1821 году.
Фото: Татьяна Бородина
Кристофер-стрит – удачная отправная точка для прогулки по Вест-виллидж. Пройдя в западном направлении по этой тенистой улице, можно найти немало интересных мест в кварталах между 7-й авеню и Хадсон-стрит.
Так, свернув на Бедфорд-стрит, а затем — на Гров-стрит, стоит осмотреть один малозаметный, но очень любопытный дом. Его можно увидеть только через небольшую чугунную калитку в изгибе улицы между домами №10 и №12 по Гров-стрит. Называется он Grove Court. Взглянув через забор (что здесь делать вообще-то не принято), видишь совершенно не свойственную Нью-Йорку картину – двор с клумбой и тенистыми деревьями, а в глубине — красный дом с белыми ставнями.
Такой пейзаж напоминает скорей о чеховских героях, чем о персонажах О’Генри, живших в «каменных джунглях» Манхэттена. В XIX веке этот дом без уличного фасада красноречиво говорил о бедности владельца. Времена изменились, и сейчас такой «дом во дворе» – большая редкость и предмет вожделения многих: так заманчиво отгородиться от городского шума двориком и уютным садом.
Продолжая прогулку по Гров-стрит, на северо-восточном углу с Бедфорд-стрит легко заметить уникальный для Нью-Йорка деревянный дом, построенный Вильямом Хайдом в 1822 году. Хайд был строителем, и на примере этого дома он рекламировал свое мастерство. Особенно симпатично здание выглядит со стороны Бедфорд-стрит: его деревянный забор с калиткой напоминает о провинциальных городках восточной Европы и смотрится чужаком на улице Нью-Йорка. Следующий за ним дом построен в стиле Тюдор со скандинавскими мотивами, что тоже очень необычно для этого района.
Бедфорд-стрит богата маленькими архитектурными сюрпризами. Здесь не было провалов в истории, и события разных лет, сплетаясь в единую цепь, формировали лицо города. Вот, к примеру, со времен сухого закона в литературных кругах был хорошо известен адрес «86 Bedford St». За дверью дома, построенного еще в 1852 году, находилось искусно замаскированное питейное заведение Chumley’s, которое любили посещать многие писатели и поэты. Его уникальность состояла в том, что посетители всегда благополучно избегали полицейской облавы: в подвале имелся второй потайной выход во внутренний дворик, а оттуда – на соседнюю улицу. Дом сохранился до сих пор.
Это место было настолько популярно, что благодаря ему в Нью-Йорке появилось расхожее выражение, сначала доступное только посвященным, а затем ставшее просто нарицательным: «86» – означало выскочить через запасной выход или вообще избежать сложной ситуации.
После отмены сухого закона это заведение сохранило свою популярность, его продолжали посещать местные завсегдатаи, среди них Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Эдна Милэй, Ален Гинзберг. Сейчас дом на ремонте, но местные жители надеются, что бар вернется на свое историческое место и будет не слишком отличаться от прежнего, в котором можно было почувствовать себя персонажем из кинофильма о гангстерах времен сухого закона, сидя в полумраке и попивая виски из обычных чайных чашек.
Кстати, в этом месте Вуди Аллен снимал эпизоды для своего фильма «Сладкое и горькое».
Фото: Татьяна Бородина
Рядом с ним — дом №77, построенный в 1799 году. Интересен он тем, что является самым старым домом в Вест-виллидже. Пройдя дальше по Бедфорд-стрит и повернув на тупиковую улочку Коммерс-стрит, можно отыскать дом №11, в котором жил Вашингтон Ирвинг. Именно тут в 1820 году он написал «Легенду спящей долины», вошедшую в классику американской литературы и получившую второе рождение с выходом прекрасного фильма с участием известного актера Джонни Деппа.
Район явно полюбился литераторам. В одном квартале от Ирвинга, правда, в другом веке, в доме №44 по Мортон-стрит снимал квартиру Иосиф Бродский. Когда он искал место по душе, его покорил вид из окна небольшой квартирки на верхнем этаже этого 3-этажного дома. И хотя дом совсем невысок, из его окон видны были живописные нью-йоркские крыши и верхушки деревьев. Бродский прожил здесь довольно долго, пока в 1990 году не переехал в Бруклин-хайтс.
Повернув на Хадсон-стрит и пройдя 2 квартала, увидим церковь Святого Луки, построенную в 1820 году. В то время берег реки проходил всего в квартале от этого места. Церковь считается одной из самых старых в Нью-Йорке. Во времена ее постройки вокруг были только фермы, и прихожане приплывали сюда из нижнего города на лодках. Это было проще, чем трястись в каретах по плохим дорогам и преодолевать канал, перерезающий Манхэттен на месте нынешней Канал-стрит.
На перекрестке Кристофер-стрит и 7-й авеню находится необычный треугольный сквер – Кристофер-парк. В нем установлены белые человеческие фигуры в натуральную величину. Это произведения известного американского скульптора Джорджа Сегала, которые являются символом борьбы сексуальных меньшинств за свои права и носят соответствующее название – «Освобождение геев».
Фото: Татьяна Бородина
Этот парк стал центральной точкой района еще в 1920 году, когда рядом открыли станцию метро. Рядом, в отеле Stonewall Inn, любили собираться местные «неформалы». Здесь и началась их борьба за права сексуальных меньшинств. Случилось это спонтанно, в 1969 году во время полицейского рейда. В этот день геи собрались в баре отеля после похорон своего лидера и кумира Джуди Герланда. Когда пришла полиция с очередной проверкой, страсти накалились настолько, что началась серьезная потасовка (ее даже называют восстанием), в результате которой многие участники пострадали или были арестованы.
Через год состоялся гей-парад в честь годовщины первого открытого выступления против притеснения сексуальных меньшинств властями. С тех пор эти парады проводятся ежегодно, в них принимают участие не только нетрадиционно ориентированные граждане, но и многочисленные сочувствующие.
Район замечателен еще и тем, что здесь находятся несколько известных городских джаз-клубов: старая Arthur’s Tavern, клаустрофобический Smalls и Village Vanguard, где когда-то каждый вечер играл Майлс Дэвис.
Пик славы Вест-виллиджа пришелся на 60-е годы прошлого века, когда он стал мировым центром контркультуры вообще и движения битников в частности. В местных клубах и кофейнях выступали Боб Дилан, Аллен Гинзберг, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Джим Моррисон и т. п. С тех пор и остались старые полуподвальные затемненные кафе с выставками местных авангардных художников, где атмосфера располагает к полемической беседе или просто к бокалу вина под звуки джаза. Однако с клубами и барами в этих местах надо быть осторожным – многие из них посещают только представители сексуальных меньшинств, и, зайдя туда по незнанию, можно оказаться в достаточно неловком положении.
Вест-Виллидж гордится тем, что именно здесь в 40-х годах XX века зародилось течение американского абстрактного экспрессионизма в изобразительном искусстве. Рождение этого направления было обусловлено совокупностью многих исторических и социальных аспектов. Но атмосфера района, где в клубе «Цезарь» собирались местные художники, и неподалеку немецкий живописец Ханс Хофман открыл свою школу, сыграла, пожалуй, решающую роль.
Фото: Татьяна Бородина
По распространенному мнению, с рождением абстрактного экспрессионизма, центр искусства переместился из разрушенного послевоенного Парижа в Нью-Йорк: искусство «переправилось» через Атлантику. Нью-йоркская школа, собравшая вокруг себя художников нового стиля – Аршиля Горки, Виллема де Кунинга, Марка Ротко, Джексона Поллока – практически вытеснила парижскую. Родился новый живописный язык, такой же звонкий, дерзкий и хаотичный, как шум самого города. На место четких форм пришли расплывающиеся пятнами массы, изломанные цветовые ритмы, беспорядочные мазки, наложенные всем, чем угодно, начиная от кисти и заканчивая тряпкой или просто пальцем. «Вызывающая геометрия кубизма взорвалась неопределенностью хаоса», – так писал о новом стиле в живописи критик Клемент Гринберг.
Новое искусство изменило и сознание людей, а для Нью-Йорка открыло новую эру жизни. В течение 25 лет после окончания Второй мировой войны город был неким магическим царством, десантируемым от остальной Америки, – царством искусства, где деньгам не придавалось особого значения. Творческая молодежь стремилась в Нью-Йорк отовсюду и, живя в самых спартанских условиях, преследовала одну цель – обучиться искусству. Эти годы становятся эпохой великих педагогов – Ли Страсберг и «Актерская студия», Стела Адлер и ее консерватория, Джордж Баланчин и Школа американского балета. «Ваше воображение – вот ваш главный талант, остальное – ерунда», – говорила Адлер, и эти слова можно считать девизом Нью-Йорка 40-60-х годов.
Если выйти из Кристофер-парка с его узкой стороны, бросается в глаза треугольный дом под названием Northern Dispensary. В 1927 году город приобрел участок для постройки бесплатной больницы для рабочих. В ней лечились и многие писатели, включая Эдгара По, жившего неподалеку со своей юной женой.
Фото: Татьяна Бородина
Совсем рядом, возле дома №104 по Вест-10-стрит находится Патчинг-плейс – скрытая от глаз улочка с маленькими домами, изначально предназначенными для небогатых служителей отеля, располагавшегося неподалеку. Позже тут жили писатели, один из них – Джон Рид – автор книги «10 дней, которые потрясли мир». Он был участником Октябрьской революции 1917 года в России и поделился в этой книге своими впечатлениями. Книга и сейчас представляет исторический интерес. Однако не менее интересны старинные фонари на этой улочке – единственные оригинальные газовые фонари в Нью-Йорке. Функционируя теперь как электрические, они сохранили свой первозданный внешний вид.
Ну и напоследок: гуляя по району, пройдитесь по очень красивой, особенно весной, улице Лерой-стрит. На ней нет особых достопримечательностей, кроме дома №6 напротив Хадсон-сквера, в котором жил мэр города. Свидетельством тому – два фонаря: так традиционно обозначали дом мэра в Нью-Йорке.
Читайте также на ForumDaily:
Личный опыт: Нью-Йорк глазами новичка
Заходите на страницу ForumDaily в «Фейсбуке», чтобы быть в курсе последних новостей и комментировать материалы. Также следите в соцсети за событиями в своем городе — Майами, Нью-Йорке и Сан-Франциско Bay Area.
Выбор редакции
