Какой он — настоящий Брайтон-Бич: район-мечта в рамках огромного мегаполиса

Необыкновенно интересно читать отзывы российских туристов о Брайтон-Бич. Вне всякого сомнения, почти никто из них даже не догадывается, какое в действительности перед ними открывается зрелище. Главное, они совершенно не осознают, что имеют дело не c дивной экзотикой, а наоборот, с самым типичным уголком Америки. Потому что в Америке — масса этнических зон с не менее красочным своеобразием. Да и как им не быть, ведь все народы устремлялись и устремляются в Америку. Это есть и будет Земля Обетованная, а Брайтон-Бич — лишь малая её часть.

Фото: Shutterstock

Конечно, есть и свои отличия. Например, статистика свидетельствует, что среди всех иммигрантов число возвращающихся на свои родины в среднем составляет 15-25%. То есть, люди откровенно приезжают заработать, а потом Home Sweet Home. При этом лишь ничтожная часть выехавших вернулась в Советский Союз или Россию. Более того, процесс эмиграции из большинства постсоветских стран лишь набирает силу. Однако только в России за соотечественниками закрепилось презрительное понятие “колбасная эмиграция”.

Знаете, почему Америка стала великой страной? Благодаря начальной фразе Декларации Независимости: “Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и достижение личного счастья” (в дословном переводе — даже на “преследование” личного счастья). Процитированное означает, что, безо всякого ложного пафоса, человек обладает первоочередным правом на достойную жизнь для себя и своей семьи. Всё остальное — даже родина и патриотизм — это все потом.

И Брайтон действительно может обеспечить полнокровную, а не только сытую жизни его обитателей.

Забавно читать отзывы туристов из России.

“По улице ходят люди в одежде, напоминающей ту, что была при Советском Союзе, отчётливо слышится мат, а вокруг много серых недовольных лиц”

“Время тут застыло, люди застряли в прошлом. Выглядит всё это удручающе. Неулыбчивые люди в китайском ширпотребе”.

“Место навевает тоску. Всё очень жалко и уродливо”.

“Вот куда уехал “совок” из нашей страны”.

И в то же время, совсем другие отзывы.

“Мне нравится, атмосферное место”.

“Место очень милое, меня умиляет. Бабули с укладками и татуажем в дорогих солнцезащитных очках”.

“Не согласна с отрицательными отзывами. Там особая атмосфера счастья, умиротворённости и благополучия. Мы обалденно прогулялись вдоль океана, полюбовались бескрайними пляжами и представили, как же здесь клёво в летние месяцы! Тут сразу чувствуешь, что ты на курорте. И бесплатный Wi-Fi. Обязательно посетите другой Нью-Йорк и сфоткайте цены в местных магазинах. Даже через океан они ниже наших ашановских”.

Почему же отзывы такие разные? Дело в том, что Брайтон Бич — это не только географическое понятие. Это ещё и символ, знак, идеологема, как модно сейчас говорить. По большому счёту, это зеркало. И “совки” во многом состоят из тех туристов, которые прибывают из того огромного “Совка”, который никуда не делся, он остался на том же месте. И люди видят то, что в них заложено, они, бедняги, совсем не осознают своих убогих спеси и высокомерия (имперского, конечно, происхождения).

К этому добавляется очень смешная путаница. Именно на Брайтоне концентрируется масса приезжих из постсоветского пространства с целью заработать. Они нелегалы, потому что права на работу не имеют. Но и тяжёлый чёрный неквалифицированный труд оплачивается здесь несравнимо лучше, чем даже труд профессионалов дома.

Они экономят на всём, чтобы надолго обеспечить себя и своих близких на родине. Вот они-то и ходят в китайском ширпотребе, и выражения их лиц совсем не радостные. И это они заселяют многочисленные жутковатые общежития Брайтон-Бич Авеню.

Здесь вскрывается ещё одна причина “неприглядности” улицы. На некоторых туристов плохое впечатление производит участок Авеню где-то от первой до десятой пересекающих улиц. В отличие от самих пересекающих и ведущих к океану улиц именно здесь, на Авеню, располагаются те старые 2-этажные домики, где на первых этажах — сплошная лента самых разных бизнесов, а на вторых — те самые общежития или другие бизнесы.

Дом в стиле Ар-Деко на Брайтон-Бич Авеню. Фото автора

При этом большинство брайтоновских бизнесов очень и очень успешные, о чём неопровержимо свидетельствует просто зашкаливающая стоимость коммерческой аренды. Именно здесь происходит вечный круговорот людей и идей чрезвычайно активной русскоязычной общины. В чём и заключается величайший успех нашей иммиграции в Америке.

Когда-то мне попал в руки номер авторитетного Wall Street Journal за 1984 или 1985 год. Там была размещена статья, обобщающая многовековой опыт иммиграции в Америку. Вывод был поразительный: оказывается, самой успешной уже тогда была диаспора из Советского Союза. Объяснялось это тем, что наша община уже тогда была самодостаточной, а социальное иждивенчество проявляло себя у нас намного меньше, чем в других общинах.

В переводе на бытовой язык это просто обозначало достижение благосостояния, даже процветания. В чём можно убедиться, продвигаясь дальше по Брайтон-Бич Авеню в сторону увеличения номеров. После пересечения со славной Кони-Айленд Авеню начинается “Высокий” или “Благородный” Брайтон. Сразу же открывается вид на впечатляющую колонию из 17 современных элитных зданий кондоминиума Ошеана.

«Ошеана» — комплекс из 17 высотных домов на Брайтон-Бич Авеню — Бордвок. Фото автора

Затем идут два высотных престижных здания Сикост-Тауэрс, потом следуют различные кооперативы в радующем глаз стиле Ар Деко (просторные комнаты, высокие потолки) и, наконец, всё это переходит с одной стороны в улицу Корбин-Плейс, а с другой — в блистательные суперэлитные кварталы Манхэттен-Бич.

Два дома кооператива Seacoast Towers. 92% русскоязычных. Фото автора

Фото автора

Фото автора

Протяжённая Корбин-Плейс с рядами уютных частных домиков была названа в честь жившего полтора века назад (как раз во времена интенсивного заселения Южного Бруклина) богатого землевладельца Огэста Корбина. Недавно разразился скандал: выяснилось, что этот тип протестовал и сопротивлялся поселению здесь евреев. Решили не менять привычного названия, но официально считать, что речь идёт о другой исторической личности — Маргарет Корбин, героине Войны за Независимость. Политкорректность, однако.

С другой стороны от Брайтона начинается главная магистраль зоны Манхэттен-Бич -Ориентал-Бульвар. Строго перпендикулярно его пересекают улицы, комплектующие собой одно из самых лучших мест уже в масштабах всего Нью-Йорка.

Здесь в своих роскошных виллах и коттеджах живут очень состоятельные люди. Среди них чрезвычайно много всё тех же представителей нашей общины. И да, здесь на каждом шагу встречаются архитектурные если не шедевры, то по крайней мере красивейшие образцы разных стилей и разных их сочетаний. Поразительно, но встречаются и подлинные дворцы. Все знают, что они принадлежат именно нашим нуворишам или, если хотите, выдающимся талантам, добившимся всего, конечно, исключительно благодаря собственному самоотверженному труду.

Манхэттен-Бич живописно граничит с узким и длинным океанским Заливом Овечьей Головы. Это историческое название перешло к ещё одному фешенебельному району — Шипсхед-Бэй, который тоже является естественным и ближайшим продолжением Брайтон-Бич.

Вот здесь явственно ощущается романтика морских просторов: вдоль длинного ряда пирсов швартуются самые разные суда. Они предназначаются для любителей рыбалки, для прогулок в океане и впадающих речках, для семейных торжеств и т.д. По вечерам тут прямо у рыбаков можно купить свежайшую рыбу, её вам ещё и почистят. А побережье здесь состоит из дорогих кондо и отличных ресторанов, где подают морепродукты из дневного улова.

Очень хороши местные виды: прямо средиземноморская панорама, Лазурный Берег. Естественно, жильё здесь дорогое, но наши справляются. Здесь так прекрасно, что даже большая стая лебедей залива не улетает отсюда на зимовку.

В отличие от красавцев-лебедей многие наши на зиму переселяются на юга. Пенсионеры, естественно. Они здесь получают столько льгот, “бенефитов”, пособий (иногда, причём, даже дня не проработав в Америке), что им это вполне доступно. Значительное число брайтонцев, и не только пожилых, имеют свои вторые квартиры в Майами, куда они летают в течение всего года.

Вообще-то, большой необходимости в этом нет: климат в Нью-Йорке мягкий, город находится на широте Сочи, Ташкента, Ниццы — даже чуть южнее. Купаться в океане можно месяца три точно. Прекрасный чистейший пляж — интересно наблюдать, как поздно вечером кавалькада чистящих комбайнов двигается по пляжу, напоминая… корабли пустыни.

Ещё одним достоинством брайтоновского пляжа, чрезвычайно редким для океанских побережий, является практически полное отсутствие волн — это место как бы закрыто с трёх сторон. А вода настолько чистая, что на краю пляжа кучкуются рыболовы, отгоняя купальщиков.

Ещё чуть дальше по побережью вдоль устья реки, впадающей в океан, располагаются частные дома зоны Милл-Бэйсин, где яхты владельцев пришвартованы прямо к настилам домов, с этих же настилов можно удить рыбу, не покидая дома.

Вообще-то, небольшие яхты — вещь довольно доступная, сравнимая по стоимости со средним автомобилем.

А теперь вернёмся к Брайтону и пройдёмся по набережной — “Бордвок”. Ах, как же прекрасна эта подлинная жемчужина! Где ещё на просторах гигантски большого города можно так здорово вдыхать, нет, пить воздух, насыщенный свежестью морского бриза. И это не поэтический образ — давно доказано, что число полезных для здоровья негативных ионов уменьшается в геометрической прогрессии при удалении от береговой линии в арифметической прогрессии. Представляете, какие преимущества у брайтонцев по сравнению даже со снобами манхеттэнцами?..

Дом для пенсионеров на Бордвоке. Фото автора

Но не в этом главное достоинство “Бордвока”, далеко не в этом. Ценность же его в том, что здесь можно встретить знакомых, пообщаться с друзьями, посидеть в кафе, прокатиться на велосипеде, роликах, самокатах, полюбоваться на нашу чудесную детвору.

Всему этому уже давно найдено определение — “роскошь человеческого общения”. Да, нам интереснее всего общаться со своими. Здесь нет ничего необычного. Все народы в Америке очень тесно общаются со своими. В то же время большинство брайтонцев трудятся в американских предприятиях и учреждениях, дружат с американцами, вступают с ними в браки и ещё чаще в романтические отношения.

Но тем-то и велика Америка, что мы здесь можем наслаждаться американским благополучием, сохраняя при этом нашу и бытовую, и высокую культуру. Эта уникальная возможность восхищает и делает нашу жизнь полноценной, комфортной, избавляет от депрессии и всяческих комплексов. Здесь имеются клубы с кружками по интересам, такие как “Шорфронт”, свой театральный и концертный зал “Мастер-театр”. Здесь проходили встречи с Э. Рязановым, В. Войновичем; вся труппа “Театра Современной Пьесы” представляла свою замечательную версию “Чайки”. А через Брайтонский Балетный Театр прошло более трёх тысяч воспитанников. На уже упоминавшейся Корбин-Плейс сохранился дом блистательного Константина Кузьминского (составитель 9-томной “Антологии новейшей русской поэзии”; он же-гуру знаменитых питерских Митьков), там был обширный зал в бейсменте, где кипела культурная жизнь.

Фото автора

Вот такое “совковое гетто”! И ведь всё это — выражение любви к русской культуре. Неужели русские туристы не ценят своей собственной культуры?!

Насколько в Нью-Йорке уважительно относятся отличным от англоязычной культурам, свидетельствует такой пример: несколько лет назад на родительское собрание одной из местных школ пришли американские чиновники из горотдела образования. Они стали убеждать родителей русских детей посылать их в двуязычные классы, чтобы те не забыли родной язык.

Как же это отличается от того, что было в Советском Союзе. Вот хоть и косвенный, но очень показательный пример: вплоть до Перестройки единственным очажком культуры обширной украинской диаспоры в Москве был зачуханный магазин украинской книги. И всё.

Для полноты культурного обзора брайтонцев вернёмся на Бордвок и проследуем в противоположном от “высокого” Брайтона направлении. После ряда высотных зданий с сильно субсидированным жильём (в основном для наших пенсионеров) мы приблизимся к огромному зданию Нью-Йоркского Аквариума (старейший в США, занимает 6 га), недавно расширенному и усовершенствованному. Сразу за ним начинается исторически самый первый в Америке парк развлечений и аттракционов.

В течение полутора веков здесь существовали параллельно или сменяли друг друга легендарные Луна Парк, Дримленд (Страна Мечты), Стипльчез Парк, Астроленд (Страна Космоса). Особенно по выходным сюда устремлялись сотни тысяч людей, и парки эти были известны по всему миру, упоминали их все классики американской литературы. Даже Горький с Маяковским отзывались о них с восхищением. Во времена мировых войн и Великой Депрессии парки угасали, но потом возрождались и радуют нас до сих пор.

Кстати, это миф, что парки затихали во время всеобщих бедствий; на самом деле их конкурентом становился прогресс и всякие новшества: сначала кинематограф, потом телевидение, две Всемирные выставки ЭКСПО, Рокфеллер-Центр, Линкольн-Центр… Парки стремительно устаревали, они ведь были наследием чуть ли не средневековой традиции ярмарочных балаганов.

Другой красивый миф тоже не соответствует действительности: идея Диснейленда не родилась здесь, в парках Кони-Айленда. В действительности диснеевские парки -совершенно пионерский гениальный концепт одного из выдающихся деятелей страны. Америка — страна открытий, в этом её величие.

Впрочем, парки были настолько хороши, что привлекали даже видных политиков и национальных героев; известно высказывание Чарльза Линдберга о его более сильном впечатлении от аттракционов Кони-Айленда, чем от его же первого в истории трансконтинентального перелёта в Европу.

Надо признать, что всё же в идее местных аттракционов был заложен мощный модернизационный потенциал: развлечения здесь были не пассивными, как ранее, а становились активными для их участников. Что и дало уже в наше время возможность приведения аттракционов к современному виду. Впрочем, здесь с любовью сохраняются и прежние заслуженные, теперь уже с официальным статусом достопримечательности: роллеркостер Циклон — американские горки; Колесо Чудес — колесо обозрения; Парашютная Вышка (ещё, правда, не восстановленная).

А дальше начинается парадайз для любителей спорта, новейший бейсбольный стадион Киспэн.

Есть у Брайтона уникальное достоинство: где ещё на планете в прямой доступности от курорта (минут 50 на метро до центра Манхэттена) имеются музеи, залы, дворцы величайшей столицы, можно сказать, образного и исполнительского искусства.

Заканчивается Бордвок (4,6 км от начала) ещё одной суперэлитной зоной: Сигейт, Морские Ворота. Это полностью закрытая изолированная зона из сотен частных домов со своим яхт-клубом и другими, так и хочется сказать, ништяками.

Но дело не только в элите Брайтона. Разве не очевидно свидетельство достатка широких масс по такой статистике: 38% местных детей посещают платные частные школы в сравнении с 13% в среднем по Нью-Йорку.

И коль уж мы опять упомянули Нью-Йорк, следует отметить важнейшую позитивную особенность всего мегаполиса, называется она децентрализация. Это означает полную автономность в плане самодостаточности. Нам совсем не нужно ездить в “Центр Вселенной”, то есть на Манхэттен. У нас хватает рабочих мест, а в плане сервиса, торговли, бизнеса, медицины мы ещё дадим фору другим районам города.

Жилой дом сразу после окончания Брайтона. Фото автора

В заключение следует развенчать один из основополагающих мифов о Брайтоне. Якобы в нынешнем виде его создали и заселили одесситы, потому что не мыслили своей жизни без моря. На самом деле всё началось гораздо раньше.

Исход евреев из Российской империи в США с 1870 по 1915 годы составил невиданные в истории почти 3 миллиона человек. Люди бежали не только от ужасающих погромов, но и от бесчеловечных законов. Мало кто знает (хотя многие и читали Тевье-Молочника), что евреям в России последовательно запретили проживать как в городах, так и в сёлах, обитать разрешалось только в так называемых местечках. Фактически это означало обречь целый народ на голод и нищету. И начался Исход.

После первоначального расселения в Манхэттене в очень стеснённом Нижнем Ист-Сайде евреи устремились в наименее заселённый тогда самый дальний от Манхэттена район Бруклина — Кони-Айленд (к которому географически и относится Брайтон). Даже вновь построенный Бруклинский мост стали прозывать “Джуиш-Хайвей”. После Второй Мировой войны на Брайтоне поселилась большая часть из 55 тысяч уцелевших от Холокоста и оказавшихся в Нью-Йорке людей.

Но в Америке уже давно действует совершенно чёткая закономерность: каждая этническая община первоначально крепко держится за совместную жизнь, а встав на ноги и достигнув благополучия, расселяется по всей стране. Так и произошло с Брайтоном во времена золотого века 50-60-х годов. Тут подоспела эмиграция из Советского Союза. А надо учесть, что в Америке в приёме иммигрантов наряду с правительственными агентствами активно задействованы соответствующие этнические организации. Вот последние и решили восполнить наметившийся еврейский дефицит Брайтона еврейскими беженцами из СССР.

Впрочем, это было давно. Произошли сильнейшие демографические перемены. Ещё лет 20 назад еврейское присутствие сократилось до приблизительно 15%, зато с новой силой хлынула волна со всего постсоветского пространства. Сработала старая парадигма принудительной русификации народов. Помните, как с началом исламского сопротивления в СНГ и в мире объединяющим инструментом комбатантов очень часто становился русский язык. Так и на Брайтоне оказалось множество украинцев, грузин, узбеков, белорусов.

И так будет продолжаться в обозримом будущем. Всё зависит только от иммиграционной политики Штатов. Сколько пустят, столько и приедет.

Фото автора

Но вот здесь невозможно удержаться от комментария относительно, мягко говоря, странной политики российского руководства. В городе Нью-Йорке насчитывается 600 тысяч русскоязычных, а вместе с пригородами — их уже 1 миллион 600 тысяч. И есть в Нью-Йорке такие организации как ”Мезон де Франс”, “Каза Итальяна”, “Австрийский Центр”, германский “Гёте Хаус”,” Украинский Институт (Центр) Америки” — им нет числа. Но отсутствует даже подобие какого-нибудь гипотетического центра русской культуры, способного объединить людей и народы и при этом действительно пропагандировать свои культурные ценности и достижения.

И вновь возвращаясь к Брайтону, для объективности следует отметить недостатки. Нам явно не достаёт расового многообразия. Так, до советского заселения Брайтона здесь проживало 13% афроамериканцев, сейчас насчитывается всего 1%. Как тут пригодилась бы так хорошо известная советская и русская искренняя любовь к чернокожим!

Ещё одно обстоятельство, отмеченное в отзывах о Брайтоне, — здесь много стариков. Всё очень просто. В Америке живут дольше, значительно дольше. Кроме того, даже очень пожилые люди здесь чрезвычайно мобильны, они не заперты в четырёх стенах и ведут активную жизнь.

Ну, что сказать на прощание. Скажу по-одесски: “Чтоб вы так жили, как живут на Брайтоне!”

ForumDaily не несет ответственности за содержание блогов и может не разделять точку зрения автора. Если вы хотите стать автором колонки, присылайте свои материалы на [email protected]

Читайте также на ForumDaily:

Личный опыт: о чем американцы чаще всего спрашивают приезжих из России

Как живут наши в Нью-Йорке: роскошные дома выходцев из СССР на Манхэттен-Бич

Как найти работу в США русскоязычным иммигрантам

10 фактов о ‘Маленькой Одессе’ в Нью-Йорке, которые вас удивят

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.